浅夏的杂鱼不忍下箸，有子。不光鲫鱼有子、花鱼有子、鳊鱼有子、乌鱼有子……连鲈鱼、鳝鱼、青虾也有子，“孕”味十足。
鱼子好吃，不忍吃，虽然有红烧鱼子、鱼子豆腐煲、鱼子豆腐、土豆焖鱼子、蛋黄蒸鱼子，吃了江河里会少了很多鱼。
杂鱼是戏中的杂剧，文章里的杂句，木中的杂材。杂鱼，芜杂着、荒蛮着，烟水生动。
这个时节，小饭馆里点一道江杂鱼，不贵。有野生鲫鱼、野生昂刺、野生小鳊鱼、野生草鱼，数味小鱼杂陈锅中烹饪，可红烧、清蒸、干锅、黄焖。杂鱼虽小，且杂，但味道鲜美，鱼籽敦厚。
杂鱼锅贴，荒村野船，湖水烹鲜，没有吃过，倒是在大酒店遇到过几回，几尾杂七杂八的鱼，贴上薄面饼，油水浸润，鱼带饼香，饼沾鱼鲜，装在漂亮的瓷盘里，已成大菜。
吃小杂鱼，一团和气。两个气味相投的人，口味相似。
水体丰盈的时候，一团鱼子在水中飘浮。一只小逗号，摇摆、挣脱一下，便游向水的深处去了。我曾在暮春的河流边，见黑鱼护犊，一滩鱼籽在水面游移沉浮，两条大黑鱼，生怕它们的孩子被其它杂鱼吃掉，一直紧随左右。
乡野访友遇大河，水流平阔。有人在河坡上搭窝棚，置一过河罾，捕鱼。捕到的杂鱼，养在网箱里，现捞现卖，有鳑鲏、野鳊、花鲤、翘嘴白、铜头鱼。彼时，花繁叶深谷雨天，网起水落，嘤嘤有声，十之九网，有花鲤竦竦而游，打溅水花。打鱼人说，这个时侯是花鱼场。想想也美，人间四月天，桃花甫谢，花瓣飘流水，花鱼在水中穿梭，谈一场盛大恋爱。
流经村庄的河流，九九归一，入江。也有铜头杂鱼，误撞渔网，身段细长，有拇指那么粗，性情急躁，性格凶猛，吃其它小杂鱼。打鱼人说，铜头鱼不好吃，肉老。
肉老的杂鱼是野生的，不同于养殖的鱼，天天在江湖锻炼体魄，肌肉发达，煮熟后肉质紧缩，适合煲汤。
但凡有野性的东西，都有它的脾性。离开时，买四条鳊鱼，不大，最胖的才六七两，它们都是有态度的鱼，上岸后，离水即死。
小杂鱼，点名集合，从不同的方向，游拢而来，在水中翻筋斗，群鱼若散花。
昂刺，长相有点滑稽，像戏中的铜锤花脸，额角两根尖利的触须，极似伸出的两支兵刃。昂刺擅于煽情的是它的两只鳃，搅水的时候，浑身都在动。
虎头鲨，挺吓人的名字，其实是寸把长的小鱼。水泽里鲨鱼的袖珍孤本，喜欢悬浮在某个清澄的水域静止不动，俨然一副打坐的呆公子，还有几分禅意。
小鲹鱼古灵精怪，在水草间穿针引线，速度极快，要想逮住确也不易。
麦穗鱼，体形若一棵麦穗，随处可见。想钓麦穗鱼，不择水面，不谈技巧，下钩必有所获。
鳑鲏，明代姚可成《食物本草》提及，“形类卿鱼而小，扁身缩首，颇似竹蓖，处处湖泽有之。冬间煮食味美，夏、秋微有土气，味稍不及。”
长江里有一种叫“船钉子”的小杂鱼，跟随船一起浮游，粗如一支笔，有较重的腥气，经花椒、大茴和糖醋盐等作料腌过，带上麻辣味,在油锅里略炸定型后，用锡纸包了烤出来，贴着鱼脊一吮，肉就落嘴里，嫩如奶酪。
野生的鳝鱼，现在很难捕到，要跑到很远、很静僻的乡野稻田池塘，投诱饵，放入竹笼子，有点“居声高自远”的意味……
杂鱼，讲究一个“杂”，游弋在不同的水层，有不同的风味。浮在水面的，肉质细嫩；居中层的，鱼肉紧实；潜在底层的，质地肥美；紧贴泥沙的；滑爽；追着船行走的，活嫩……就像人，不同的生存环境、不同职业，混出不同的肌肉。
烧杂鱼，如烹小鲜，水煮保留原味。油预热，葱、姜爆香，加水，少许调料，大火烧开，文火焖，掀锅，鲜香扑鼻。
李渔《闲情偶寄》说，“食鱼者首重在鲜，次则及肥，肥而且鲜，鱼之能事毕矣。”我觉得，还在于一个＂神＂字。野村老叟，用小杂鱼煮一碗小鱼咸菜，下酒，嘴中咂巴，站在一旁的人，看着也觉得口齿生津。
吃杂鱼的人，对待生活要求不高，心情安妥，极富耐心，他虽“才高于世，而无骄尚之情，常从容淡静”，是真的在品鱼滋味，不问鱼大鱼小，杂七杂八，心无旁骛。
品杂鱼，翻闲书。汉代刘向在《终身食鱼》里说，从前有人送鱼给郑国宰相，没有接受。有人问他：“子嗜鱼，何故不受？”郑相回答，” 我喜欢鱼，所以不接受鱼。接受别人送的鱼，会失去官职，也就无鱼可吃。不受，可得俸禄，一辈子有鱼吃。
这个人，挺有意思，不接受别人送的鱼，是为了一辈子安心吃鱼。
作者：王太生
