九曲十八弯的南渡河穿半岛蜿蜒而过，宛如一条灵光流闪的银链。河上的一座座渡口，就是银链上的串珠。
南渡河上曾有渡口十多座。渡口码头车辆穿梭，人头攒动。南渡河面上，一字排开，成为一组时光的橱窗，陈列着秦汉的珍珠丝绸，唐宋陶瓷，元代蒲织，明清葛布……把雷州的历史与文化，陈列成一道美丽的风景线，展览而且远销海外。
西厅渡口，在南渡河中游。
听老人说，民国以前，西厅渡是乌石、北和等地区进雷州城的必经之路。汉代，伏波将军平乱的舟师在此饮马渡河。
我们一行几人，在人间最美的四月，来到西厅渡口。
码头、渡船还在，只是空无一人。一艘渡船，在静静地等候。不远处，一座高速公路长桥凌空横架南北，在蓝天艳阳下，白得耀目的桥身，那流畅的线条飞扬着现代的气息。旁边还有一座宽阔坚固的钢筋水泥桥。有这样现代化的交通，谁还搭渡船？
“野渡无人舟自横”。虽然无人，但舟并不横。一艘有点旧的渡船端端正正地对着码头，像一位立正恭候的船长。长长的甲板稳稳地伸到码头上，随时迎接客人上船。
一条古老的石道，在渡口旁边，很不起眼。一米六、七宽，一百来米长，一直延伸到河的水浮莲深处。
定睛一看，这是一条匠心独具的石道。
石道的条石和条石之间的组合用榫卯工艺，燕尾槽结构。榫的凸和卯的凹缝合严密，历经多少朝代，多少战火，河水冲刷、潮水咆哮，沧海桑田，抱团生存千百年，纹丝不动。
榫卯工艺——中华建筑精粹！
只听说榫卯工艺用在木料建筑上。木匠用锋利的凿子在木料上一点一点地挖出一个个凹卯，再在另一条木料上雕出相对应的凸榫，然后榫卯无缝对接。那工艺如绣花一样精细，真正的天衣无缝。
在这坚硬无比的玄武岩上凿榫卯，无异于在石上绣花！
这古老的玄武岩，那榫的凸和卯的凹对接的严密，令人想起连薄刀都插不进去的埃及金字塔的石块。而这里的榫头和卯眼，似乎水都滴不进去。缠绞成一体的石头，仿佛有了生命，似乎它们在拥抱接吻，缠绵着交颈而眠。经历千年万劫，海枯山移，而它们心连心的初衷，一点也不变。凿出石榫卯的木匠，用的是海誓山盟铸成的凿锋。
一位深谙考古学的文友，俯下身去，久久地端详，从条石的打磨工艺、花纹风格，推断出自于唐代。
石道边，立着一块崭新的石碑，那是湛江市人民政府立的。我和几位文友兴致勃勃地俯扑上去，以为上面会有西厅渡和古道的文字。但令我很失望，石碑上写着：始建年代不详。也就是说，西厅渡在世间做了多少贡献，无从考查。有文字记载的，只有明万历年间，欧阳保纂修的《雷州府志》“西厅渡，西二十里，官岁造舟一，编夫二名。”廖廖十多字。
我不觉想起，莫斯科红场上的无名烈士墓碑上，一句世界传诵的铭文：你的名字无人知晓，你的功绩永世长存。在靠渡船过河的年代，西厅渡的名字在这一带无人不晓，但西厅渡的功绩却被淹没在时间的长河里。
滔滔东逝的河水，无声地、不徐不疾地一浪接一浪。西厅渡如一位从容的雷州老人，不去计较谁是否记得他，淡泊的他，功名利禄显得那样的多余。
并不清澈的河水没有大海浪涛那令人震撼的哗哗声，微漾的河面，轻拍着岸边，遇着凹陷处，才发出“咕噜咕噜”声，好像雷州半岛特有的抽水烟筒声。让人想起劳碌了一辈子的抽着水烟筒，历经沧桑、淳朴敦厚的雷州半岛老大爷。
我住在离南渡河不远的雷城，常听老人意味深长地说，南渡河水虽然不清澈，但南渡河底很干净；南渡河水很浅，渡一摆，就过去了。南渡的水又很深，河里流过的东西数不清。很多次听邻里说，海上丝绸之路的始发港——徐闻港就在南渡河上，因为现在的徐闻县就在当时雷州府的地界，还有，渡口附近发现的汉代水波纹陶片就是佐证。言之凿凿。
但海上丝绸之路始发港，民间的说法不一，真相如何？我问南渡河水，问这古老的西厅渡，渡口边的古榕树苍老的胡须一条条低垂不语，留给我一串串密码。
小时候我就听邻居老奶奶讲，她出生于南渡河北岸的黎郭村，日本侵略者侵占雷州半岛的时候，村民们纷纷搭渡船逃到南岸的深山里。为了不被侵略者利用渡船过河，船家毫不犹豫地毁掉以之为生的渡船。现在，渡口边的石碑上铭刻着“革命战争时期，西厅渡口曾为雷州革命事业筹资捐款，对雷州半岛革命战争和解放战争的胜利做出重大的贡献。”
西厅渡，一座伟大的丰碑，矗立在半岛人心中。
古朴的西厅渡，没有西湖那依依的垂柳。刚才在来的路上，车窗外那几十亩的“荷叶”，令我们兴奋欢呼，准备下车细细观赏，却被村民笑着科普：这是酷似荷叶的香芋。西厅渡，没有“映日荷花别样红”来装饰的浪漫，却有无边田间那壮实庄稼的淳朴，环在左右。
那静默中似乎有无言的、不尽的诉说……年长月久，时间的长河把西厅渡的殷殷诉说，摩挲成难以破译的密码。
离开西厅渡口，我好像告别老家的一位老爷爷，频频回首。
